Canada 2025

Dimanche14septembre

Nous quittons la région de Banff pour rejoindre celle de Jasper, à 230 kilomètres et 3 heures de route d'ici. La route est presque toute droite ; c'est la "promenade des Glaciers", ou "Icefields Parkway", qui serpente à travers des paysages de haute montagne classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au fil des kilomètres, nous allons donc pouvoir profiter des différents points de vue, tous aussi superbes les uns que les autres.  

Premier arrêt au lac Bow. Il est la source de la rivière du même nom que nous avons souvent croisée. Ses eaux cristallines sont alimentées par le glacier Bow.

Les sommets de la chaîne Crowfoot se plongent superbement dans les eaux du lac. Nous sommes à 1930 mètres d'altitude !

Nous reprenons la voiture pour rejoindre, un peu plus loin, un autre parking au nord du lac.

Le glacier Crowfoot.

L'ambiance du matin, mêlée aux couleurs de l'automne, vient sublimer la beauté du site.

Le lodge du lac.

C'est beau, c'est beau, c'est beau !

Le miroir d'eau transforme les couleurs...  

Le glacier Bow. Perché sur les falaises calcaires qui surplombent le lac Bow, le glacier Bow n'est qu'une fraction du vaste champ de glace Wapta qui recouvrait jadis la région. Depuis son maximum atteint à la fin du Petit Âge glaciaire vers 1850, il a opéré un retrait spectaculaire, donnant naissance aux cascades qui alimentent le bassin en contrebas.

Nouvel arrêt 6 kilomètres plus loin, au lac Peyto. Le belvédère offre une vue plongeante sur le lac et sa teinte turquoise. Si on y regarde bien, le bassin dessine une forme de tête de loup se découpant contre le vert sombre des forêts de conifères.    

La montagne Caldron Peak effleure le dos du loup.  

Le glacier Peyto fantôme d'aujourd'hui versus celui de 1902...

Le pin à écorce blanche, Pinus albicaulis, est une espèce sentinelle dont la survie est menacée ici dans les Rocheuses canadiennes.

Prochaine étape au Mistaya Canyon à 30 kilomètres du lac Peyto.

Le nom du canyon Mistaya et de sa rivière éponyme puise ses origines dans la langue des Cris, où il signifie "grizzly", évoquant ainsi la puissance indomptable du torrent. Au fil des millénaires, les eaux tumultueuses chargées de sédiments abrasifs ont inlassablement sculpté la roche calcaire pour créer ces parois aux courbes spectaculaires.

En arrière-plan, le mont Sarbach et ses glaciers.

Et hop, on reprend la route, non pas en Mustang rouge mais toujours avec notre Jeep Grand Cherokee...   Direction le glacier Athabasca, 55 kilomètres plus loin.

La voiture laissée au parking, nous arpentons le chemin d'accès au glacier Athabasca qui serpente à travers un chaos de roches grises et de sédiments abandonnés par la glace. Ce paysage de moraine, dépouillé de toute végétation, témoigne du recul constant du champ de glace Columbia depuis le milieu du XIXe siècle.

Cette borne chronologique indique l'emplacement du front de glace en 1992, à 500 mètres de sa position actuelle.

Des circuits guidés sont possibles sur le glacier, mais nous ne faisons que passer et l'Islande nous avait déjà comblés en termes de marche sur la glace.  

Juste à côté du glacier, le lac Sunwapta, bassin proglaciaire né de la fonte des glaces, marque la zone qu'occupait encore, il y a quelques décennies, l'Athabasca.

Avant de reprendre la route, j'en profite pour faire le plein de ma gourde filtrante Grayl. Le filtre aura d'ailleurs bien du travail pour enlever la farine glaciaire, ces fines particules de roche en suspension provenant du glacier.  

70 kilomètres plus loin, nous voici devant les chutes d'Athabasca, prolongement direct du champ de glace Columbia. Elles sont alimentées par la rivière Athabasca, dont les flots tumultueux naissent de la fonte du glacier éponyme. Ce courant bouillant, chargé de sédiments abrasifs, a patiemment sculpté un canyon étroit dans la roche.

L'eau de la rivière Athabasca chute d'environ vingt-trois mètres.

Au loin, le mont Kerkeslin (2984 mètres).

Le site porte les stigmates d'un incendie passé, un phénomène naturel paradoxalement essentiel à la santé des écosystèmes des Rocheuses. Les troncs calcinés et le sol couvert de cendres offrent un terreau fertile riche en nutriments pour la végétation qui recolonise l'espace.

Passage de l'autre côté.

L'incendie dévastateur qui a frappé la région de Jasper s'est déclaré le 22 juillet 2024. Ce complexe de feux de forêt a parcouru la vallée, laissant derrière lui des milliers d'hectares de végétation calcinée. Certaines zones restent ainsi fermées au public.

Dernier coup d'œil sur la rivière Athabasca avant de reprendre la voiture et de rejoindre la petite ville de Jasper et son camping Wapiti à 30 kilomètres de là.

Le camping de Jasper n'a pas échappé aux incendies de juillet 2024. Un an après, seule l'herbe a repoussé entre les troncs calcinés. Nous sommes donc loin de l'ambiance feutrée des bivouacs au milieu des pins et des écureuils chapardeurs. Ici, on est donc tous ensemble sur un seul enclos géant, au final cela ne change pas grand-chose à notre petite vie de campeurs !  

Et pour notre première soirée à Jasper, nous tentons un des emblèmes de la gastronomie populaire canadienne : la poutine ! Ce "mets" se compose traditionnellement de frites et de fromage en grains, le tout nappé d'une sauce brune onctueuse. Bien que ses origines se situent au Québec, cette spécialité est devenue un incontournable des haltes alpines en Alberta, notamment pour son apport énergétique après les dures randonnées dans les Rocheuses...   D'ailleurs demain, ce sont des marches qui nous attendent autour de Jasper !